Sur les traces de grand-père sur les rives de Carlingford Lough, Irlande
Retour à ses routes ... Carlingford Lough vu de Newry.
Retour à ses routes ... Carlingford Lough vu de Newry. Photographie: Alamy
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Hannah Louise Summers
E les vacances scolaires étaient les mêmes. Pendant des heures, nous roulions au sud de Belfast dans le minibus bleu battu de mon grand-père - un voyage ponctué de crevaisons, de Werther's Originals et de tasses de thé. Nous traverserions la frontière, nous nous arrêterions pour une miche de pain et une carte à gratter, et nous nous dirigerions finalement vers Omeath, le petit village de Carlingford Lough où mon grand-père a grandi.
Ici, sur une colline surplombant l'eau, mamie et grand-père avaient une caravane statique vert-pois. Piégé dans la toile claustrophobique de ses voilages, je profitais de mes vacances, jouant au magasin avec tous ceux qui s'y introduisaient. Parfois je me promenais sur le rivage, je perdais mes cuivres dures dans une toute petite pièce. de machines à sous, ou jeter des cailloux dans le lough - le lough où Papy a d'abord courtisé Granny quand elle était ici pendant ses vacances; le lough où papy a travaillé comme un passeur.
Vingt ans plus tard, c'est un nouveau ferry qui me ramène. Après une décennie de planification, de discussions et de retards, le premier traversier à travers Carlingford Lough (un projet de 8,5 millions de livres sterling de Frazer Ferries) a démarré cet été. Avec les vues sur les phares, les phoques, les châteaux et les montagnes, le voyage transfrontalier de 15 minutes de Greencastle dans le comté de Down à Greenore, comté de Louth, relie rapidement les montagnes du Morne au nord et la péninsule de Cooley. . Fini les jours de longues et fastidieuses promenades autour du lough; Je peux maintenant attraper un bateau sur l'étendue d'eau que mon grand-père utilisait pour skipper dans la vingtaine et, avec la liberté de l'âge adulte, faire mes propres plans et explorer les deux côtés.
La destination populaire dans ces régions sont les montagnes du Mourne, où les sentiers se faufilent à travers un terrain si brutal qu'en août, un groupe d'adolescents cadets de l'armée ont été secourus par hélicoptère lorsque le mauvais temps s'est arrêté.
J'ai plus de chance aujourd'hui. Je suis l'anorak lumineux de Loretto Coyle, un guide de sixtysomething dont le travail principal consiste à aider les jeunes mariés à chorégraphier leur première danse, alors que nous marchons jusqu'au sommet de 850 mètres de Slieve Donard, le plus haut sommet d'Irlande du Nord. Du haut, avec un peu de strabisme, on peut voir le littoral brumeux de la péninsule de Cooley et, quelque part là-bas, le minuscule Omeath.
Le nouveau ferry de Carlingford.
Le nouveau ferry de Carlingford.
Ensuite, je me rends au sud de Greencastle et j'attends avec les familles en vacances et les navetteurs (pour certains, le temps de conduite jusqu'à Dublin aussi) pour le nouveau ferry. Alors que les navetteurs restent dans leurs voitures, je grimpe sur le pont pour prendre des photos, essuyer les embruns de mon visage et avaler un peu d'air marin sain.
Cette fois, je reste à Carlingford, à quelques minutes en voiture de Greenore. Je ne suis pas attiré par ses murs et ses châteaux du XVe siècle, ni par les récits d'invasions vikings, mais par ses pubs. Des douzaines d'entre eux bordent les étroites rues pavées - si bien que le week-end, Carlingford, au désespoir de nombreux habitants, est transformé d'un village détendu dans un bol à poissons de ceintures roses, des voiles et des talons aiguilles.
Cela ne doit pas être trop rebutant. Je vois un groupe de jeunes prêtres (cerfs) et une poignée de constructeurs de haute-visibilité (poules) à l'extérieur de la tour délabrée de Taaffes , un château qui a été transformé en un bar de nuit, mais plus tôt dans la semaine, le bibelot Les pubs de Knack-encombrés sont pleins d'habitants qui soignent Guinness et écoutent de la musique live.
PJ O'Hare's, Carlingford.
PJ O'Hare's, Carlingford.
Je commence à PJ O Hare , sur la rue Tholsel à proximité, qui a un énorme jardin de bière, des plateaux d'huîtres (un clin d'œil aux abondants bancs d'huîtres) et des pains de pain frais à ramener à la maison. Juste à côté se trouve Ma Bakers , où une petite salle est entassée avec des tabourets bas et de la musique en direct - du folk à un groupe de deux hommes de synthé essayant des hits de Springsteen; sur la route est McKevitt , un pub familial amical avec le meilleur petit déjeuner irlandais en ville; et au coin de la rue, Magees est la maison de gin géant et de toniques et de plans d'huîtres.
Plus loin sur la côte, sur une voie de retour à Whitestown, je trouve mon préféré. L' appel lui - même un « vin et esprit » magasin, Lily Finnegans est un pub blanchi à la chaux faible avec des boîtes ceilinged débordants de fleurs et un intérieur bourrée affiche de vieilles bouteilles de bière et des photographies en noir et blanc qui tapissent les murs violet et vert. J'essaie une Red Ale de la brasserie Kilkenny Smithwick's et continue sur la voie, passant devant de jolis cottages blancs, jusqu'à une longue plage battue par la brise. Il a peut-être été perdu sur moi toutes ces années, mais le cadre est d'une beauté exceptionnelle, la plage éloignée et sauvage.
De retour à Carlingford, je me suis mis en route sur la nouvelle voie piétonne de la péninsule, la Greenway , longue de 7 km , qui longe le lac jusqu'à Omeath. Avec des champs vallonnés d'un côté et l'eau - turquoise un jour ensoleillé - de l'autre, je passe un sanctuaire à Saint Jude ("saint patron des cas désespérés" un vieil homme me dit avec un regard de savoir), et marche jusqu'à J'espionne Omeath.
Hannah Louise Summers avec ses grands-parents.
Hannah Louise Summers avec ses grands-parents
Il n'a pas le buzz de Carlingford, ni ses pubs, châteaux ou magasins d'antiquités. Les salles de jeux, à mon désespoir, ont disparu, tout comme le pub où j'ai regardé ma grand-mère prendre un vertige pour un imitateur dodu d'Elvis. Mais, la nostalgie mise à part, en sirotant un thé à emporter et en regardant par-dessus l'eau, je réalise que le charme somnolent d'Omeath demeure.
Je me promène sur la colline et rencontre Brian, un ami de mon regretté grand-père, qui parle de la façon dont Grandpa a transporté des charbons sur cette colline, a joué au football dans ce même champ et a skippé le ferry Evening Star.
Aujourd'hui, depuis sa tombe, il y a une vue sur le lough sur lequel il a travaillé. Splodges de nuage parsèment le ciel; l'eau est calme. "Michael Killeen", l'inscription lit, "mari, père, grand-père. Le dernier batelier d'Omeath. "
• Les célibataires sur le ferry Carlingford coûtent 3 € pour les passagers piétons et 15 € pour une voiture incluant les passagers ( carlingfordferry.com , réductions en ligne disponibles ). L'hébergement a été fourni par Slieve Donard Resort & Spa (double à partir de £ 120 B & B, hastingshotels.com ) et McKevitt Village Hotel (à partir de 100 € B & B, mckevitts.ie) . Plus d'informations sur ireland.com
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